Japolino

Despedida

2009-07-08T20:27:00.000+09:00

Bienvenidos a la última entrada del blog de Japolino. Sí, señores y señoras, con ésta despedimos el blog. Espero que os haya gustado mi humilde y particular visión del país del Sol naciente, del que regresé el pasado 30 de junio. Por mi parte, debo admitir que me ha gustado compartir con vosotros las experiencias que me han dejado la boca abierta un día tras otro.

Perdonad que esta última entrada se haya retrasado tanto (¡volví hace una semana!), pero entre el duro trabajo y las actividades sociales me ha faltado el tiempo necesario.

En cuanto al viaje de vuelta todo ha ido según los cauces normales. Poco que contar. El único detalle especial fue que me perdieron la maleta y tuve que esperar dos días para hacerme con ella. Nada del otro mundo.

Para terminar, permitidme que haga una pequeña recopilación de aquellas cosas que más me han gustado. Mi top 5 de Japón.

Top 5

La amabilidad de los japoneses

Desde el niño más pequeño hasta la anciana que encuentras en el tren, cada japonés cuenta con una amabilidad que jamás había encontrado. Y eso, para un extranjero como yo, puede ser de gran ayuda.

Todavía recuerdo cuando, en plena mudanza a mi nuevo hogar, me perdí con la maleta por unas calles poco transitadas a una hora más bien tardía. Con poca gente en la calle, acabé preguntando a una señora usando un mapa y el dedo índice de la mejor forma posible: apuntando donde quería ir. No sólo me intentó explicar el camino, sino que preguntó a un señor que había parado su coche, con mujer y niños, en el semáforo. Y éste, no quedando atrás en amabilidad, me hizo subir al vehículo y me acercó en un momento a la dirección a la que iba.

Como éste hay otros muchos ejemplos. Gracias por vuestra ayuda, amigos nipones.

La combinación actividad-desenfrenada/paz-y-sosiego

Algo que sorprende de la ciudad de Tokyo es la gran actividad en zonas como Shibuya (donde se encuentra el cruce más transitado del mundo), Akihabara, Shinjuku o Ginza. Gente moviéndose a gran velocidad de un lugar a otro, vendedores usando altavoces para atraer clientes, luces y colores en las enormes pantallas de los edificios que flanquean las avenidas, anuncios chillones en cada pequeño rincón de los alrededores... la sobredosis de información y la sensación de frenesí es una de las características intrínsecas de Tokyo.

Sin embargo, esta gran ciudad combina esa cualidad con otra que la equilibra: la paz y sosiego que uno puede encontrar en sus parques. Ueno, Hibiya, Shinjuku, Harajuku... numerosos parques permiten relajarse del ruido y la gente, disfrutando un rato de la tranquilidad que da la naturaleza, muy presente en los hermosos jardines de Tokyo.

Esta combinación, sin la que muchos habitantes de Tokyo enloquecerían con toda seguridad, representa un ejemplo más de los grandes contrastes que Japón ofrece a sus visitantes.

Kyoto

¿Qué se puede decir de Kyoto que no haya dicho ya? Esta antigua capital de Japón debe estar en la lista personal de cualquier amante de los viajes. Con más de 2000 templos y santuarios, Kyoto cuenta con 17 patrimonios de la humanidad y otros muchos atractivos culturales. Cada visitante dispone de un lugar favorito dependiendo de sus gustos. Algunos prefieren el pabellón dorado del Kinkaku-ji, un templo chapado en oro situado en el centro de un lago rodeado por un verde bosque, otros prefieren el espectáculo natural de Kyomizu-dera, cuyo edificio principal cuelga como un balcón en la montaña, mientras que otros tienen su favorito en uno de los tantos templos que las guías no mencionan, impresionantes todos ellos.

Además, en esta ciudad uno puede disfrutar de muchas cosas que los extranjeros atribuimos al Japón más tradicional. Geishas, baños termales, centros culturales... una gozada para los que quieren conocer el Japón antiguo.

La comida japonesa

Suele sorprender la facilidad con la que los extranjeros se adaptan a la comida japonesa, cuyos elementos básicos pueden tener diferencias radicales con lo que solemos comer en Europa.

El pescado crudo, tanto en sushi como en sashimi, suele suponer un reto para los visitantes. Sin embargo, una vez se prueba, uno descubre nuevos sabores en el pescado de toda la vida, que los cocineros japoneses saben destacar con salsas y especias (mención especial al wasabi).

Del mismo modo, el ramen, una sopa de fideos alargados que se sirve caliente con carne y algunas verduras, es un manjar difícil de encontrar fuera de Japón. Aunque es original de China, los japoneses han sabido adaptarlo a su propio gusto (y al mío, la verdad sea dicha), haciendo que sea uno de los platos con más fans en todo Japón.

Y por si esto fuera poco, otros platos como la tempura, el okonomiyaki, los arroces con carne o pescado... completan una lista de posibles elecciones que gustan a todos (o casi todos).

Las mujeres japonesas

Debo reconocer que las mujeres japonesas me han gustado. Delgaditas, monas y siempre arregladas, suelen gustar a los extranjeros por su exotismo. Por si esto fuera poco, lo que más me ha llamado la atención a mí es lo graciosas que pueden ser, pues en ocasiones parecen personajes de animación japonesa por sus gestos y expresiones. Espero que no haberlas ofendido, pero más de una vez no pude evitar reírme al oírlas hablar con sus grititos tan propios de dibujos animados.

Aunque por otro lado, desde que he vuelto a España... ¡las españolas me gustan más que nunca!

Y terminado el top 5...

... me despido una vez más de vosotros, aunque esta vez será por siempre. Espero que os haya gustado leer mis aventuras en Japón, un lugar al que os recomiendo ir en algún momento de vuestra vida. Mientras tanto, disfrutaré contándoos éstas y otras cosas con una sonrisa en la cara por la gran experiencia vivida.

Hasta siempre.

Japolino.

Odaiba

2009-06-27T18:23:00.002+09:00

Bienvenidos una vez más al blog de Japolino, en una de las últimas entradas que le quedan. ¿Por qué? Básicamente... porque vuelvo a España el próximo martes 30 de junio. Así que... ¡disfrutadla!

En una de mis últimas escapadas de fin de semana a Tokyo me acerqué a uno de los lugares que todavía poblaban mi lista de "things to do": Odaiba.

Esta isla artificial cuenta con cierto atractivo turístico por las fantásticas vistas que desde ella pueden contemplarse. La bahía de Tokyo se abre en todo su esplendor frente a esta curiosa isla, creada originalmente con motivos defensivos y dedicada a parques empresariales y centros comerciales en la actualidad.

Uno de los grandes atractivos de Odaiba es el famoso edificio de Fuji TV. Esta importante televisión japonesa tiene su sede central mirando a la bahía, con un edificio cuya arquitectura no puede dejar de llamarnos la atención.

Además, puede accederse al mirador del último piso, desde donde se tiene una de las mejores vistas de la bahía y del Rainbow Bridge, el puente que une Odaiba con Tokyo (vamos, une la isla pequeñita con isla más grande).

Otras curiosidades de Odaiba son:

La estatua de la libertad

Así como en Tokyo se encuentra Tokyo Tower, una reproducción de la Torre Eiffel, en Odaiba tenemos una reproducción, esta vez a menor escala, de la Estatua de la Libertad de Nueva York.

Por supuesto, los turistas no se pierden la posibilidad de hacer fotos a esta curiosa copia.

Centros comerciales

Algunos de los centros comerciales de Odaiba resulta bastante particulares. Por ejemplo, el centro Venus Font, que intenta recrear un ambiente veneciano, es de lo mejor en cuanto a elegancia.

¡Playa!

Odaiba cuenta también con una pequeña playita con unas vistas impresionantes. El día en que visité la isla había bastante gente, desde niños realizando juegos en la arena hasta turistas disfrutando del sol y sus rayos abrasadores (¡qué calor!).

También se podría destacar la presencia de la segunda noria más grande del mundo, un Onsen (baño japonés) bastante conocido, u otros centros comerciales. En cualquier caso, una isla bastante curiosa.

Para más fotos del lugar, aquí tenéis la habitual colección de fotos:

Odaiba

Hasta la próxima entrada de este blog moribundo.

Kyoto y Nara

2009-06-24T09:26:00.000+09:00

Hola amigos. Bienvenidos de nuevo al blog de Japolino.

Si hay algo en Japón que recomiendo hacer al menos una vez en la vida es visitar la ciudad de Kyoto. Tradicional, elegante, histórica y en perfecta armonía con la naturaleza, la antigua capital de Japón está considerada como la más bonita ciudad en toda la nación, con un legado cultural que pocas ciudades en el mundo pueden igualar.

Tras los comentarios de varios compañeros, de mi jefe y de algunos otros amigos, visité Kyoto del 12 al 15 de junio, tomándome un breve descanso de la rutina diaria. Además, aproveché para tachar uno de los puntos en mi lista de "things to do before leaving Japan", entre los que el viaje a Kyoto se había ganado un puesto de especial relevancia.

Dada la proximidad aproveché una mañana para acercarme a la encantadora ciudad de Nara, la cual también cuenta con el título de antigua capital de Japón, pues precisamente fue la que precedió a Kyoto allá por el siglo VIII, siendo la primera "capital estable" del imperio. Desde entonces y hasta la restauración Meiji a mediados del siglo XIX, Kyoto fue la residencia de la familia imperial y, por lo tanto, la capital oficial de Japón.

Como esta entrada podría ser alarmantemente larga (¡hice tantas cosas en cuatro días!) me limitaré a presentar algunos de los lugares más impresionantes que visité, haciendo algunos comentarios sobre ellos y mostrando las mejores fotos que mi humilde cámara puedo obtener.

¡Vamos allá!

Santuario Shimogamo

Kyoto cuenta con más de 2000 templos y santuarios. La diferencia entre santuario y templo es que los santuarios son sintoístas (la religión original de Japón) mientras que los templos son budistas (una religión importada de la India a través de la influencia China). El primero de estos sagrados lugares en mi intensa visita fue el santuario de Shimogamo, patrimonio de la humanidad según la UNESCO.

Santuario Fushimi Inari Taisha

Los santuarios sintoístas cuentan con un arco muy característico, la torii, que los diferencia. Todos suelen tener uno o varios, indicando la entrada y marcando el umbral entre el exterior del santuario, lo profano, y el interior, donde habita un dios. Por otro lado, los santuarios dedicados al dios Inari suelen tener muchos toriis, formando pasadizos que se adentran en la naturaleza. El Fushimi Inari Taisha es un ejemplo clarísimo de ello.

Baste con señalar que, desde la cima alcanzada con sangre, sudor y lágrimas, me costó unos 15 minutos (bajando escaleras a gran velocidad) volver al inicio del santuario. Agotador pero espectacular.

Templo Eikan-do

Este templo, que inicialmente no planeaba visitar pero que venía "de paso" en mi camino a Ginkaku-ji, fue toda una sorpresa para mí. Al contemplar la paz del lugar no pude evitar pensar... en lo bien que se viviría en lugar así con años por delante para estudiar física.

Nota sobre el comentario previo: aunque inmediatamente pensé que al final me aburriría, ciertamente el pensamiento pasó por mi cabeza.

Templo Ginkaku-ji

Uno de los lugares más visitados de Kyoto, el llamado Silver Pavilion, constituye una cita obligada. Aunque la estructura no es realmente de plata, la luz reflejada sobre el edificio puede dar esa impresión. Estamos ante otro patrimonio de la humanidad.

Templo Kinkaku-ji

Mi favorito, este fantástico templo es también conocido como el Golden Pavilion, y en este caso sí que podemos decir que se ajusta a la realidad, pues el edificio central del templo cuenta con un recubrimiento de oro. Aunque el original se quemó en 1950 por la locura de un monje enajenado, la reproducción del original tiene toda la belleza que uno puedo imaginar.

Templo Kyomizu-dera

Otro de los grandes templos de Kyoto, con la terraza de su edificio central colgando de la montaña. Las vistas de la ciudad de Kyoto y el entorno natural son impresionantes.

Gion

El distrito de Gion es famoso por ser el más tradicional de Kyoto. Además de conservar los edificios del siglo XIX y contar con numerosos lugares fantásticos, es fácil ver alguna geisha paseando por sus calles. Por si esto fuera poco, el distrito cuenta con la calle Shimbasi-dori, cuya prolongación Shirakawa Minami-dori está considerada la calle más bonita de toda Asia por su aspecto cuando los cerezos están en flor.

Nara y el Templo Todai-ji

La gran atracción de la ciudad de Nara es el templo Todai-ji, en cuyo edificio central se encuentra el Daibutsu, la estatua de Buda más grande de Japón. Además, esta impresionante construcción, otro patrimonio de la humanidad, es el edificio de madera más grande del mundo. Por el camino, el parque de Nara cuenta con numerosos ciervos que lo habitan desde hace mucho tiempo.

Para más fotos de estos y otros lugares os recomiendo visitar las siguientes galerías en Facebook:

Vistas de Kyoto
Santuarios en Kyoto
Templos en Kyoto (I)
Templos en Kyoto (II)
Nara
Otras fotos de Kyoto

Lo dicho, fantástica ciudad. Muy muy recomendable.

En el Tokyo de los samurais

2009-06-16T09:36:00.000+09:00

Aquí estamos una vez más, en una nueva entrada de vuestro blog favorito (¡espero!).

Si os gustó el tradicional sumo os gustará también la entrada de hoy. Se trata de lo que hice en la jornada del pasado 6 de junio, sábado, en la que visité varios lugares para aprender más sobre el Tokyo de los samurais.

Por la mañana completé una de las visitas recomendadas en la ciudad de Tokyo, el famoso Edo-Tokyo Museum. Este interesante museo acoge una exposición permanente sobre el pasado de la capital japonesa, que en la antigüedad era conocida con el nombre de Edo. Solamente tras la Restauración Meiji, de la que ya hablamos aquí, Tokyo ha utilizado su nombre actual, que literalmente significa "Capital de Este".

Tras la llegada al poder del shogun Tokugawa y la creación de sus cuarteles generales en la antigua Edo, esta ciudad ha ostentado el título de capital "oficiosa" (puesto que la oficial siguió siendo Kyoto, donde la familia imperial tuvo su residencia hasta 1868) de Japón. El Edo-Tokyo Museum se encarga de recrear la forma de vida de los habitantes de la ciudad a lo largo de las distintas épocas por las que ha pasado su historia. Para ello utiliza desde fascinantes maquetas con reproducciones en miniatura de los barrios y edificios más importantes hasta objetos reales que se conservan en buen estado.

Si les diera por montar el Belén en Navidad...

¿A cuántas personas habrá matado esta katana?

Uno puede pasarse horas observando las maquetas. Los detalles que contienen son realmente espectaculares, pudiendo observar desde grandes paisajes de la antigua Edo hasta escenas de la vida cotidiana entre dos habitantes de la gran ciudad.

Por otro lado, los objetos con los que cuenta la exposición tienen una carga histórica más allá de las palabras. Desde utensilios de cocina de la Edad Media hasta el documento en que se firmó la rendición de Japón tras la Segunda Guerra Mundial, los pasillos de este museo son una gran atracción para los amantes de la historia.

Desde luego, un museo realmente recomendable.

Tras la visita al museo, y siguiendo con mi jornada histórica, me acerqué al templo de Sengakuji, un lugar cargado de leyenda donde descansan los famosos 47 ronin.

Para los que desconozcan esta historia recomiendo la visita a la Wikipedia, donde hay una buena narración con enlaces a referencias más extensas. En cualquier caso os daré un breve resumen...

Todo comienza cuando Asano Takumi No Kami Naganori, un señor feudal de principios del siglo XVIII, recibió de parte del shogun Tokugawa Tsunayoshi el encargo de entretener a los enviados de la familia imperial. Para dicha tarea necesitaba clases especiales de protocolo, por lo que un alto funcionario del imperio, Kira Kozukenosuke Yoshinaka, fue designado como su instructor.

Parece ser que el tal Kira era un poco especial, pues disfrutaba haciéndole la puñeta a Asano, quien poco a poco fue hartándose de él. Al final, en un arrebato, no pudo aguantar más y atacó a Kira durante una de las lecciones en el palacio del shogun. Pese a que el incidente no pasó de heridas leves, un ataque a un alto funcionario era un delito muy grave, y más todavía por ser en el palacio del shogun, por lo que Asano fue condenado a cometer seppuku (suicidio ritual, el famoso hara-kiri).

Pronto las noticias llegaron al castillo de Asano, donde vivían su familia y sus súbditos. De entre ellos inmediatamente surgió un grupo de samurais dispuestos a vengar a su señor, tal y como el código de honor del bushido exige. Sin embargo, la seguridad alrededor de Kira era muy alta, pues él se temía algún tipo de represalia, por lo que los nuevos ronin, término por el que se conoce a los samurais sin señor, decidieron esperar.

Siguiendo el plan de su líder, Oishi Kuranosuke Yoshio, los ronin se dispersaron, seguidos muy de cerca por la atenta mirada de los espías enviados por Kira. El objetivo era hacer creer a Kira que no tenía nada que temer de ellos, por lo que se pasaron más de año y medio viviendo "de forma no-samurai". Por ejemplo, Oishi abandonó a su familia, se hizo ver con una concubina y acabó viviendo como un vagabundo. Al verlo, los espías de Kira comunicaron a su señor que Oishi y sus ronin no eran ninguna amenaza, por lo que podía relajar su seguridad personal.

Así, tras un año y medio, los ronin notaron que la defensa de Kira había bajado notablemente. Uno de los ronin, que durante ese tiempo se había casado con la hija del constructor de la casa de Kira, consiguió los planos de la vivienda, con lo que la venganza estaba cercana.

Llegado el momento, los 47 ronin atacaron la casa de Kira, matando a la guardia y atrapando al dueño. Le dieron la oportunidad de cometer seppuku, pero al no reaccionar éste, le cortaron la cabeza y se marcharon para presentarla a la tumba de su señor como prueba de su venganza. Una vez hecho esto se entregaron.

Pese a las simpatías que despertaron entre los habitantes de Edo, la condena por parte del shogun era clara. Los ronin debían morir. Los 46 ronin supervivientes al ataque (uno murió al entrar a la casa de Kira) fueron condenados a muerte, por lo que cometieron seppuku. Tras avisar Oishi de que lo harían por grados y pedir que su hijo Chisaka fuera el primero, uno tras otro se suicidaron según el ritual.

La historia de los 47 ronin es un símbolo de la lealtad y la venganza, dos de los grandes valores samurai. Se han escrito numerosos libros y obras de teatro sobre ellos, e incluso varias películas se han rodado narrando su hazaña. Sus tumbas se encuentran en el templo de Sengakuji, al Sur de Tokyo, donde se reunieron con su señor Asano.

Esa fue la visita del sábado por la tarde...

La estatua de la primera foto es de Oishi, el líder de los 47 ronin.

Impresionante relato e impresionante lugar.

En mi opinión, las fotos de hoy son realmente interesantes. Espero que os gusten.

Edo-Tokyo Museum
Los 47 ronin

Un saludo de vuestro amigo Ave... Japolino.

Un día en el sumo

2009-06-09T23:15:00.002+09:00

Bienvenidos de nuevo al blog de Japolino.

¿Impacientes? ¿Necesitados de una nueva entrada? ¡Tranquilos, aquí llega vuestra dosis!

Esta vez os contaré como fue mi primer (y único hasta la fecha) día en el sumo. Sí, tal y como leéis, fui a ver una jornada de sumo en el barrio de Ryogoku.

La jornada en cuestión fue el pasado 21 de mayo, aprovechando la celebración de un torneo de sumo en Tokyo, más concretamente en el distrito de Ryogoku. Conocido como "la ciudad del sumo", este barrio acoge el importante estadio de Ryogoku Kokugikan, donde cada día de torneo numerosos aficionados al tradicional deporte del sumo se reúnen para ver a sus ídolos.

La jornada dura todo el día. Por la mañana combaten las categorías menores y el estadio se encuentra prácticamente vacío, pero conforme avanza la competición y van llegando los mejores luchadores poco a poco se aprecia un aumento en el número de espectadores.

Por la mañana...

... y por la tarde

El sumo es un deporte muy jerárquico. La categoría superior está formada por los Makuuchi, entre los que se cuenta sobre una veintena de luchadores. De entre ellos, los mejores se encuentran en grupos especiales, entre los que destacan los Ozeki (Campeones) y los Yokozuna (Grandes campeones). Actualmente hay cinco ozeki y dos yokozuna.

Los torneos duran quince días, peleando cada luchador una vez al día. Los emparejamientos, decididos por un comité de jueces, se realizan siempre intentando enfrentar a los luchadores de nivel parejo, de modo que en las últimas rondas siempre se enfrentan entre sí los ozeki y los yokozuna, decidiendo al campeón del torneo (aquel con mejor balance victorias/derrotas).

Este tradicional deporte japonés, que ha sufrido muy pocos cambios desde que nació, se encuentra liderado en la actualidad por luchadores no-japoneses. Los dos grandes yokozuna, Hakuho y Asashoryu, proceden de Mongolia, mientras que los dos ozeki más famosos, Harumafuji y Kotooshu, son de Mongolia y Bulgaria, respectivamente. Por cierto, los nombres que usan como luchadores no son sus nombres reales, sino los que adoptan al alcanzar los rangos superiores.

Las reglas de juego son bastante sencillas. El objetivo de cada luchador es conseguir que su rival salga del ring. Por otro lado, si uno de los luchadores toca el suelo con la mano pierde inmediatamente. Como no está permitido golpearse, los luchadores se empujan y agarran para conseguir uno de los medios que conducen a la victoria.

El combate va a comenzar

Lo que más me impresionó fue la gran ceremonia que acompaña al sumo. Para empezar, los yokozuna tienen un aura de respeto allá donde van. Se les considera grandes héroes. Antes de comenzar los combates de la categoría Makuuchi realizan una entrada ceremonial al ring, acompañados de un espadachín que le da un toque realmente espectacular al momento.

Por si esto fuera poco, los combates, que suelen durar escasos segundos, vienen precedidos de varios minutos de pique entre los luchadores, que se miran cara a cara durante largos periodos para, justo cuando parece que van a comenzar, retirarse unos pasos atrás para seguir calentando y echando sal al ring. Cuando los dos sienten que ha llegado el momento se lanzan el uno contra el otro, lo que suele terminar con un choque que podría matar a una vaca (estimación realizada por mí). Instantes después uno de los dos ha sido derrotado.

Os dejo esta prueba, en forma de video que yo mismo grabé:

En youtube hay muchos otros videos, con mucha más calidad y mostrando combates con más emoción. Por ejemplo, este ejemplar no está nada mal para aprender lo más básico sobre el sumo:

Cuando los combates se alargan los espectadores vibran. En particular, el día en cuestión, el combate del yokozuna Asashoryu fue realmente emocionante. Tras un mal comienzo contra Kotomitsuki, un ozeki japonés, se encontraba contra las cuerdas. Su rival le había cogido por el taparrabos (seguramente tendrá un nombre más elegante, pero no lo conozco) y no podía progresar, solamente defender la posición para evitar ser empujado. Normalmente cuando un luchador se encuentra en tal situación, se limita a defender con todas sus fuerzas hasta que el cansancio llega, cede un milímetro, y la iniciativa de su rival le echa del ring. Pero Asashoryu no es yokozuna por casualidad. Su estrategia fue realmente inteligente. Al verse en situación desesperada decidió arriesgar, y en lugar de defender la posición hasta la extenuación, relajó los músculos, lo que hizo que Kotomitsuki le empujara fuertemente en lo que parecía que iba a ser su final. Con el fuerte empujón los dos se dirigían hacia el exterior del ring y en breves instantes Asashoryu estaría fuera. Entonces, justo antes de salirse y perder, Asashoryu aprovechó el empujón de su rival para asirle por el taparrabos, levantarlo unos centímetros en el aire, y dar una vuelta sobre su eje, haciendo que fuera Kotomitsuki el que se salía de la pista en su lugar. Espectacular. La gente ovacionó al gran yokozuna.

Portentos de la naturaleza frente a frente

El combate que más me gustó fue Baruto (ozeki) contra Harumafuji (también ozeki). Harumafuji llama la atención por su reducido tamaño en comparación con el resto de luchadores. Así como el famoso Yamamotoyama es conocido por ser gigantesco (curiosamente "yama" significa montaña en japonés), Harumafuji es pequeño, lo que unido a su rapidez le da un estilo especial. En su combate contra Baruto se limitó a esquivar el choque inicial apartándose a un lado, aprovechar la inercia de su rival para, de un empujón, ponerlo a dar vueltas totalmente desequilibrado, y entonces rematarlo con otro empujón que le mandó fuera del ring. Parecía que jugaba con una peonza. A la postre, Harumafuji fue el vencedor del torneo, lo que ha hecho que muchos apuesten por su próximo nombramiento como yokozuna.

En resumen, una jornada realmente interesante. El sumo cuenta con un nuevo aficionado.

Lamento no disponer de mejores fotos o videos. No fue fácil obtenerlos en el estadio. Entre la gente y la distancia a los luchadores se hacía complicado. En cuanto consiga las fotos que hizo mi colega Isaia (una de las fotos de esta entrada es suya, ¿adivináis cuál?) las subiré a Facebook y os proporcionaré el enlace correspondiente. Aquí podéis encontrar las que tengo de momento:

Un día en el sumo

¡Hasta la próxima!

La mujer en la sociedad japonesa

2009-06-04T23:15:00.002+09:00

Hola amigos.

La entrada de hoy será algo diferente. En lugar de contaros lo que he hecho, os contaré lo que he leído en los últimos días.

Resulta que ahora mismo estoy terminando de leer Bushido: The soul of Japan, un famoso libro que explica la mentalidad japonesa. Su autor, Inazo Nitobe, fue un importante escritor y estadista japonés de principios de siglo XX criado en un clan de samurais. Tras pasar muchos años fuera de su país decidió escribir un libro con el que presentar Japón al mundo exterior, desconocedor de su cultura e idiosincrasia.

De hecho, la palabra bushido significa literalmente el camino del guerrero, por lo que el libro se centra en la educación y mentalidad del samurai tradicional, explicando por extensión cómo dicha percepción del mundo tuvo su influencia en el Japón moderno.

Dicho esto, centrémonos en lo que nos atañe hoy. El capítulo que más me ha sorprendido de todo el libro no es el que habla sobre el suicidio ritual, ni el que describe los valores fundamentales de la educación de un samurai, ni tampoco el que menciona la importancia de la espada para el guerrero, sino el que explica la posición de la mujer en la sociedad japonesa.

Habitualmente pensamos que Japón es un país eminentemente machista. De hecho, yo mismo lo pensaba antes de venir, y durante mucho tiempo he mantenido dicha opinión. Para los extranjeros da la sensación de que la mujer ocupa siempre un papel secundario en la vida social, así como en cualquier matrimonio. Por ejemplo, es bastante común que la mujer desempeñe todavía la labor de ama de casa mientras su esposo sale a trabajar, lo que en muchos casos relega a la mujer a un papel puramente casero, que puede ser interpretado como servicial hacia su marido.

No voy a entrar a discutir u opinar sobre estos puntos. Eso requeriría una entrada bastante larga (¡¡sabéis muy bien cómo me puedo enrollar!!). Me limitaré a comentar el punto de vista de Inazo Nitobe, el cual resulta un clarísimo ejemplo de pensamiento radicalmente distinto al occidental.

La idea principal que se desprede del capítulo es la sumisión por el bien de la comunidad. El autor reconoce que la mujer japonesa suele vivir para su marido, realizando todas las labores del hogar y cuidando a los niños. Por lo tanto, admite que la mujer tiene un cometido bien claro, del que no debe separarse. Sin embargo, y éste es el punto que me ha resultado curioso, considera que también el hombre ha de cumplir una misión, un cometido que va más allá de sus gustos o apetencias personales. Usando el ejemplo del samurai, Inazo Nitobe nos diría que el guerrero tiene la obligación de servir a su señor y serle leal cada día de su vida. Incluso si eso significa luchar en la guerra o ir al encuentro de la muerte, no hay otro camino posible para el samurai. Por lo tanto, aunque la esposa tiene unas obligaciones caseras de las que no puede escapar, también el esposo ha de cumplir con lo que se espera de él.

¿Y por qué es esto tan diferente a lo que pensamos en occidente?

En mi opinión la principal diferencia es la importancia que en occidente damos al individuo. Solemos animar las diferencias entre miembros de la comunidad y la búsqueda de metas personales más allá de los intereses del equipo. Cuando hacemos algo no lo hacemos pensando en si ayudará a nuestra escuela, o a nuetra compañía, o a nuestra nación, sino sencillamente si nos ayudará a nosotros. Y eso está bien a nuestros ojos.

Sin embargo, la mentalidad japonesa está dirigida hacia la colaboración y el bien común. Un trabajador de una empresa japonesa piensa en su empresa como en su propia familia, y rara vez se oye a un japonés hablar mal de su jefe o de la compañía en la que trabaja. Hay una sensación de equipo muy patente. Por ello, los individuos están dispuestos a sacrificar sus gustos personales, su individualidad, por el objetivo común.

De modo que el samurai irá a la guerra porque es lo mejor para su señor feudal mientras su esposa se queda en casa para criar al hijo que algún día se convertirá en samurai. Cada uno tiene claro su papel en la función. Un japonés no considerará machista que la mujer tenga que hacer el trabajo del hogar, al igual que no verá feminista que el hombre tenga que trabajar cada día en la oficina. Simplemente ambos hacen lo que se supone que deben hacer.

El libro, con este curioso capítulo del que no os hablo más por no llenar esta entrada, me ha mostrado cómo un concepto tan arraigado en nuestra mentalidad occidental, el individualismo, puede ser secundario en Japón. Y no sólo eso, también me ha enseñado que cualquier juicio de valores que haga sobre lo que veo en una cultura extraña se encontrará contaminado por mis propios valores.

Espero que este punto de vista os haga reflexionar del mismo modo que me lo ha hecho a mí. Resulta realmente impactante cómo puede tenerse una concepción del ser humano y su lugar en la sociedad tan diferente a la que tenemos en occidente.

¡Hasta la próxima entrada!

Más festivales

2009-05-30T10:00:00.005+09:00

Hola de nuevo y bienvenidos a vuestro blog.

Esta vez os voy a hablar brevemente sobre un par de festivales a los que he acudido recientemente. El primero de ellos fue en Kanda, mientras que el segundo se celebró en Asakusa, ambos distritos de la ciudad de Tokyo.

Aunque cuando realicé mi visita al Festival de Kamakura pensaba que aquello era único, en realidad he podido comprobar que la tradición de transportar pequeños santuarios es algo muy común en las festividades japonesas, ya que tanto en Kanda como en Asakusa encontré la misma celebración.

El primer festival del que os hablaré hoy fue el pasado 10 de mayo en Kanda. Cada año se celebra un interesante festival en este céntrico distrito de Tokyo, muy cercano a Akihabara. En esta ocasión, el Foreign student support club de la Universidad de Tokyo decidió organizar una visita para todos aquellos gaijines que, como yo, querían conocer algo más de la cultura japonesa.

Tras un vistazo rápido al santuario de Kanda, el Kanda Myojin...

... nos acercamos a las calles principales, llenas de gente celebrando la fiesta local.

Por la tarde, tras dar unas cuantas vueltas por Kanda, visitamos la Catedral de la Sagrada Resurrección, una iglesia cristiana ortodoxa en pleno Tokyo. Resultó muy llamativo, especialmente la imagen de Jesús sosteniendo una Biblia cuyas palabras están escritas con caracteres japoneses. Muy exótico. Si consigo la foto que un amigo hizo os la enseñaré para compartir la sorpresa.

Una semana después repetí festival, esta vez en el distrito de Asakusa, del que ya os hablé anteriormente. Esta vez fui acompañado de Isaia y Jiayu, personajes que han aparecido en entradas anteriores (para los adictos a mi blog no serán nombres nuevos), y de nuevo pudimos ver los tradicionales santuarios portables.

Tras un paseo por los alrededores del santuario principal, con foto incluida junto a un Buda...

... nos dimos una vuelta por las calles de Asakusa, con más gente de lo habitual. Salvo por un curioso restaurante español...

... no hubo muchas sorpresas destacables.

Ah, lo olvidaba, aquí están las habituales fotos:

Festival de Kanda
Festival de Asakusa

Curiosidades niponas: El nato

No he hablado mucho sobre comida japonesa. Y no es precisamente porque no me guste. Todo lo contrario: me encanta. Desde el sabroso sushi hasta el reconstituyente ramen, pasando por el delicioso tempura o el sencillo katsudon, pocas cosas he encontrado que no me hayan gustado.

Sin embargo, todo en esta vida tiene excepciones (salvo que tras lavar el coche siempre llueve, claro), y por fin encontré algo que no me gusta. Se trata del nato...

Hasta la foto me repugna.

¿Qué es eso?

Se trata de alubias de soja fermentadas. Bueno, a decir verdad, en lugar de fermentadas sería más exacto decir... podridas.

¿Y eso se lo comen los japoneses?

Esta comida tiene dos posibles reacciones. Unos japoneses la adoran y otros la odian, pero no hay opinión intermedia. Y por supuesto, los que la adoran comen en cantidades industriales.

Y si está podrido... ¿no huele mucho?

Huele infernalmente mal.

¿Y en serio lo probaste?

Sí. Al final la presión me pudo y me atreví a preparar algo de nato con arroz para desayunar. Tiene fama de ser una combinación muy saludable, pero fue abrir la caja del nato y correr a abrir las ventanas de mi casa para airearla... ¡vaya peste! Tras serias dudas me animé a comer un poco, y aunque hice lo que pude no fui capaz de terminarme el plato que me había preparado.

¿Así que te gusta?

¿No sabes leer o qué? ¡¡Lo odio!!

Aaaaaaam, ya veo...

Veo que lo entiendes. No me gustó nada. De hecho, del paquete de tres cajas de nato que compré me sobran dos, que mañana mismo intentaré regalar a algún compañero japonés adorador de manjares malditos.

¡Nos vemos en la próxima entrada!

Inventos de gran utilidad

2009-05-25T22:00:00.003+09:00

Una de las cosas que más me está llamando la atención en este viaje es la gran cantidad de ideas ocurrentes que los japoneses han hecho formar parte de su día a día. Me refiero a pequeños inventos que facilitan la vida y que ellos asumen como algo normal... pero que nosotros jamás hemos visto.

Aunque por su temática esta publicación podía formar parte de un "Curiosidades niponas", considero más acertado extenderme un poco con una entrada completa. Vamos allá.

Señalización para invidentes

¿Cómo saben los invidentes por dónde caminar por la calle? Si me equivoco suplico que me corrijan, pero siempre he entendido que lo hacen siguiendo pautas que han aprendido por uso repetido de los mismos caminos. Además, si se ayudan con perros lazarillos y un bastón para evitar tropezar con obstáculos, pueden realizar cualquier desplazamiento cotidiano. No obstante, imagino que lanzarse a la aventura por zonas desconocidas puede ser algo más complicado, pues la falta de referencias pasadas dificulta todavía más encontrar el camino.

En Japón han pensado en este posible problema y han inventado una forma de solucionarlo. Tanto las grandes ciudades como los alrededores están llenos de unas curiosas líneas amarillas recorriendo las aceras.

Tras unos días sorprendido por la presencia de estas curiosas líneas, con sus cruces y todo, me informé. Son indicaciones para guiar a las personas invidentes y facilitarles los desplazamientos. Al contar con cierto relieve, que cambia según llegan a un cruce o se encuentran frente a un paso de cebra, resulta muy sencillo seguirlas sabiendo en todo momento por donde ir. Todo un acierto.

Además, estas señalizaciones cuentan con una impresionante red. Es raro encontrar una calle significativa que no cuente con ellas. Obviamente en callejones o zonas residenciales de pueblos apartados pueden estar ausentes, pero no faltan nunca en los puntos clave, donde el tránsito de peatones es más elevado.

Un aplauso por este invento.

Suica

Otro invento del que estoy enamorado es la Suica. Consiste en una tarjeta recargable con la que uno puede pagar en muchos sitios. Principalmente es posible usarla en el transporte urbano (taxi, tren o autobús), así como en muchas tiendas y establecimientos. También puede emplearse para pagar en gran cantidad de restaurantes o para pagar las bebidas en una de las mil millones (o más) de máquinas expendedoras que hay en Japón.

Me gusta tanto por su simplicidad como por la facilidad que supone emplearla. Por ejemplo, cuando llegué tenía algunos problemas averiguando el precio del billete del tren cada vez que iba a Tokyo, puesto que dependiendo de la estación uno paga una cantidad diferente. Con la tarjeta Suica uno se limita a pasarla por un lector en la estación de salida y otro en la estación de llegada y la propia máquina, automáticamente, calcula que cantidad debe restar a tu "cuenta Suica". Más fácil (¡y rápido!) imposible.

Oh, Suica de mi corazón...

Cargar la tarjeta con dinero es bastante sencillo, pues basta con detenerse un instante a la entrada de la estación de metro o tren y usar una de las máquinas disponibles. Aunque ése suele ser el método habitual, también es posible hacerlo en muchos otros sitios, como por ejemplo en la cafetería del campus en el que trabajo, que además de aceptar Suica facilita la vida poniendo una máquina para recargarla a la entrada.

Conviene aclarar que hay alternativas a la Suica. Por ejemplo, la tarjeta Pasmo es muy popular también en el área de Tokyo. Realmente, todavía no he encontrado un lugar en el que una de las dos sea válida y la otra no, aunque tengo entendido que lejos de Tokyo la Pasmo pierde su utilidad mientras que la Suica sigue siendo válida. Os lo diré cuando vaya a Kyoto.

Secador de paraguas

Ya en mi primer día de trabajo en el IPMU (Institute for Physics and Mathematics of the Universe, ¿os he hablado de él?) tuve que hacer uso de otro de estos "inventitos" tan convenientes. Se trata de un sencillo secador de paraguas a la entrada del edificio. Uno se limita a meterlo en el secador y en escasos segundos la corriente de aire caliente en su interior se encarga de dejarlo preparado para entrar al edificio sin dejarlo todo empapado.

Los paraguas mojados tienen sus días contados en la Universidad de Tokyo.

Además, por si esto fuera poco, al lado del secador hay otro inventito para meter el paraguas en una cómoda bolsa. En el caso hipotético de que no haya quedado seco del todo, esta nueva idea completa el invento.

Máquinas expendedoras

Japón es el paraiso de las máquinas expendedoras. Es increible la enorme cantidad de máquinas que uno puede encontrar. Uno puede comprar desde...

Refrescos
Zumos
Café frío
Café caliente
Té
Tabaco
Helados

... hasta cosas algo más exóticas. De hecho, me han contado que incluso existen máquinas en las que uno puede comprar braguitas usadas, aunque no he encontrado ninguna todavía (¡¡ni las estoy buscando, eh!!).

De día o de noche, aisladas o en grupo, las máquinas expendedoras están por todas partes.

Lo curioso de estas máquinas es que suelen hallarse en cualquier parte. Desde calles con un gran tráfico de personas como en remotos rincones en un bosque de una villa oculta (como Kashiwa o Nagareyama). Además, los precios son los mismos que en cualquier tienda y es posible comprar usando Suica.

Aunque es posible encontrar este tipo de máquinas en otros países (España, sin ir más lejos), la extensa presencia que tienen en Japón hace de ellas otro gran invento japonés.

Me dejo alguno en el tintero. Ya os hablaré de ellos en próximas entradas.
¡Hasta entonces amigos de Japolino!

Los jardines imperiales

2009-05-17T20:42:00.000+09:00

Hola de nuevo amigos lectores,

en esta entrada os enseñaré las fotos de mi visita a los jardines imperiales el pasado 5 de mayo y aprovecharé para hacer algunos comentarios sobre la historia de Japón que desconocía antes de mi llegada.

Como acabo de adelantar en el pasado párrafo, el pasado 5 de mayo hice una visita a los jardines imperiales. Acompañado por un par de amigos multiculturales (Isaia, italiano, y Ron, israelí), nos acercamos a ver los famosos jardines. Lamentablemente el día salió bastante lluvioso, por lo que tal vez no pudimos apreciar los mejores colores del parque. No obstante, en mi opinión fue una visita interesante.

Los jardines imperiales rodean el palacio en el que vive el Emperador de Japón. Por razones obvias, es imposible acceder (e incluso acercarse) al palacio y solamente se puede visitar dos días al año:

El día del cumpleaños del emperador. Con el actual Emperador Akihito es el día 23 de diciembre.
Año nuevo: 2 de enero para los japoneses.

Por supuesto, en nuestra visita a los jardines no tuvimos oportunidad de ver el palacio, alejado de las zonas para los turistas. Una lástima. Tendré que volver a Japón para verlo.

El Palacio Imperial es la residencia oficial del emperador desde 1868, cuya anterior residencia se encontraba en la ciudad de Kyoto. De hecho, la mudanza del emperador convirtió a Tokyo en la nueva capital de Japón, hecho que se dio durante el periodo conocido como Restauración Meiji. Dejadme que os hable un poco sobre tan curioso momento de la historia japonesa.

Cuando vemos películas sobre el Japón de los samurais todos imaginamos que nos están contando historias de hace muchos siglos. Todos pensamos que una sociedad feudal como ésa sólo pudo existir en un país tan moderno como Japón en una época paralela a nuestra Edad Media, cuando el feudalismo también era el sistema político dominante en Europa.

No podemos estar más equivocados...

En realidad el sistema feudal japonés duró mucho más que en Europa. De hecho, la sociedad basada en el poder déspota del daimyō, el señor feudal, existió en Japón hasta mediados del siglo XIX, cuando la restauración Meiji provocó el final de este entramado político en el que los samurais se encontraban en lo más alto de la escala social.

Durante mucho tiempo Japón vivió aislado, estando prohibido para los japoneses salir del país. Del mismo modo, los extranjeros no podían entrar en tierras niponas, lo que provocó que los cambios sociales y políticos que sucedían en el resto del mundo no tuvieran influencia en Japón. Eso hizo que el sistema feudal se extendiera en el tiempo.

En este sistema, controlado por los terratenientes conocidos como daimyōs, el verdadero poder del imperio lo controlaba el shogun, el daimyō más poderoso. Este título pasaba de una generación a otra, siendo el clan Tokugawa el reinante en 1866 a través del shogun Tokugawa Yoshinobu. El emperador, teóricamente gobernante supremo de los japoneses, tenía en la práctica un papel secundario, encontrándose apartado de las decisiones de estado, que siempre recaían en el shogun, un cargo al que acompañaba el poder militar y el control del ejército.

De este modo existió Japón durante siglos, lo que provocó que se debilitara frente a las potencias occidentales, mucho más modernas. En 1853, el comodoro estadounidense Perry, liderando una flota de navíos muy superior a la casi inexistente japonesa, forzó al imperio nipón a aceptar un acuerdo comercial muy desfavorable para los japoneses. Este hecho hizo que muchos se dieran cuenta de la verdadera situación del país, lo que supuso el desencadenante de la caída del régimen feudal.

Comandado por grupos de daimyōs progresistas, un movimiento revolucionario nació en Japón, con el objetivo de restaurar en el verdadero poder al emperador, para así poner punto final al anticuado sistema político existente y abrir las puertas a la modernización del país. Este movimiento, conocido como restauración Meiji (que significa "culto a la regla"), se dio entre los años 1866 y 1868, y terminó con el shogunato y los privilegios de los samurais, que poco a poco perdieron su poder hasta desaparecer.

Me resulta curioso que Japón, un país tan moderno en la actualidad, haya conseguido todos sus avances en tan poco tiempo. Para las naciones europeas han sido necesarios unos 500 años para alcanzar nuestro estatus actual partiendo de los sistemas feudales, mientras que para Japón ha bastado con solamente 150. Impresionante.

Para termiar, allá va el enlace al álbum de fotos de la jornada en los jardines imperiales:

Los jardines imperiales

Aunque esta vez es algo más reducido de lo habitual, espero que os guste igualmente.

Hasta la próxima entrada. Vuestro amigo Av... digo, Japolino.

En la diana

2009-05-10T21:16:00.000+09:00

El pasado sábado 18 de abril me acerqué junto con Jose Luis al antiguo barrio de Asakusa, donde pudimos ver una exhibición de Yabusame en compañía de Marco, Jiayu y Alin.

¡¡Cuánta información!! Vale, vale, ahora lo explico todo poco a poco.

Jose Luis: Comenzaré contando que mi amigo Jose Luis está visitándome (y haciendo turismo de paso, claro está) durante estas dos semanas. Llegó el viernes y al día siguiente ya me acompañó de aventura por Tokyo.

Una prueba de que "el Peri" está en Japón.

Asakusa: El barrio de Asakusa es otro de los grandes atractivos de Tokyo. Considerado uno de los más tradicionales, es posible encontrar rickshaws (el típico carrito llevado por un hombre con el que se puede pasear de forma relajada), templos y otros elementos asociados con el Japón antiguo. El fin de semana en cuestión celebraban algunos eventos festivos, entre los que destacaba una exhibición de yabusames (ver nota siguiente) en el Parque Sumida.

Yabusame: Los yabusames son los arqueros a caballo japonés. A comienzos del periodo Kamakura (s. XII) el shogun Minamoto no Yoritomo se propuso reforzar las habilidades con el arco de sus samurais, creando esta tradición militar. El disparo en carrera, unido a la dificultad de cargar correctamente la flecha mientras el yabusame se aproxima al objetivo, hace de esta práctica samurai una de las más complicadas.

Marco, Jiayu y Alin: Marco y Jiayu son dos postdocs en el IPMU (por si se ha olvidado alguien, el lugar donde estoy trabajando). Marco es italiano y Jiayu china. Por otro lado, Alin es la novia belga de Marco (así escrito suena a que tiene novias de otras nacionalidades, ¿verdad?), que está pasando unos días en Japón.

Y tras la introducción, allá van unas fotos de arqueros a caballo japoneses:

La exhibición contaba con cierto toque competitivo. Los yabusames recorrían una larga línea al galope mientras disparaban sus flechas sobre tres dianas colocadas a lo largo del camino. El objetivo, por supuesto, era acertar en las tres dianas. Junto a cada una de ellas había un grupo de "jueces", señores vestidos con atuendos tradicionales, que se encargaban de señalar los aciertos. No puedo evitar añadir que me recordaban a los jueces de Humor Amarillo (programa conocido en Japón como Takeshi's castle).

En toda la mañana sólo una persona conseguió acertar en las tres dianas. Los demás acertaron todos en la primera, unos cuantos en la segunda, pero ninguno en la tercera. La escena más repetida consistía en un yabusame, montando su caballo a toda velocidad, gritando mientras intentaba preparar una flecha entre diana y diana y... no dándole tiempo a ello.

A destacar que entre los yabusames había una mujer, que recibió unos aplausos muy especiales por parte del público. Consiguió acertar en dos de las tres dianas.

Tras la exhibición Jose Luis y yo fuimos a ver los lugares emblemáticos de Asakusa:

Por la noche, volvimos a reunirnos todos juntos para comer ramen. Además, Melina (¡ver entrada pasada para conocerla!) se nos unió en la desgustación de esta delicia en uno de los restaurantes mejor considerados en todo Tokyo para ello.

Tras cenar y disfrutar de un izakaya, Melina, Jose Luis y yo nos disponíamos a ir de fiesta a Roppongi, un distrito sobre el que os hablaré en un futuro cercano (¡espero!). Sin embargo, un ligero retraso intentando coger el tren que nos llevaba hasta allá nos retuvo en Ueno, donde encontramos una fuente de diversión alternativa en un karaoke. Genial. Echad un vistazo a la sección de "Curiosidades Niponas" si queréis saber más sobre esta forma tan japonesa de divertirse.

Y como ya viene siendo tradicional, allá va el enlace con las fotos de la jornada:

En la diana

Curiosidades niponas: El karaoke

Una de las diversiones preferidas por los japoneses es el karaoke. Inventado por ellos en los años 70, este famoso entretenimiento es la forma en que unos y otros terminan una noche de fiesta, sin que haya distinción por edad. Tanto los jóvenes como los no tan jóvenes tienen sus salas de karaoke favoritas para el fin de semana.

Sin embargo, no nos engañemos pensando que los karaokes japoneses son fiestas multitudinarias. Todo lo contrario. Las salas de karaoke cuentan con habitaciones privadas para grupos, que pueden encerrarse por horas cantando sus canciones favoritas. La lista para elegir es larguísima, y aunque la mayor parte consiste en canciones japonesas, es muy difícil no encontrar música occidental de nuestro gusto. Por ejemplo, en el karaoke en el que Melina, Jose Luis y yo estuvimos fue fácil encontrar desde The Beatles hasta Iron Maiden (lo siento, no encontré canciones de Manolo Escobar).

Por otro lado, las habitaciones tienen un teléfono con el que se puede pedir comida y bebida (alcohólica si se desea). En un instante un empleado llega con lo ordenado, lo que inmediatamente se añade a la cuenta de la habitación. Esto es genial si se pretende pasar un buen rato.

El único "pero" que le veo al karaoke es su elevado precio. No se paga por habitación/tiempo, sino por persona/tiempo, y en ocasiones puede salir por un ojo de la cara. En cuanto disfrute de más karaokes (lo que los físicos llamamos "tener más estadística") os diré si fue un hecho aislado o si todas las salas resultan tan costosas.

Un saludo desde Japón. Os espero en la próxima entrada de Japolino, el blog de Avelino.

El festival de Kamakura

2009-05-06T00:05:00.000+09:00

Hola una vez más y bienvenidos al blog de Japolino, en el que nunca os faltarán los neutrinos de todos los sabores.

Esta vez os voy a hablar sobre un interesante festival que visité en la cercana Kamakura. Esta vieja ciudad, en la que se respira la tradición japonesa en cada una de sus calles, fue capital de Japón entre 1185 y 1333. Todavía conserva algunos impresionantes templos, así como su famoso Daibutsu, el Buda gigante de Kamakura, el segundo más grande de Japón.

Todos los años, entre el segundo y tercer domingo de abril, se celebran las principales fiestas de la ciudad. Tras los comentarios de Martin (mi jefe, para más señas) sobre lo espectacular del festival, el pasado domingo 12 no pude evitar acercarme para disfrutar de un interesante día. Con la compañía de Melina, una astrofísica argentina que está visitando la Universidad de Tokyo por algo más de un mes, llegué justo a tiempo para ver el gran desfile con lo mejor de Kamakura.

Uno tras otro, los diferentes grupos pasaban por delante nuestro, por la calle principal de Kamakura hacia el gran Santuario de Tsurugaoka Hachiman-gu (el cual visitamos posteriormente). Cantando y bailando, vimos escuelas y otras asociaciones locales, celebrando la festividad de Kamakura.

Especialmente interesante fue el desfile de los "minitemplos". Esta tradición, que por lo visto también es frecuente en otras ciudades, consiste en transportar, al más puro estilo "semanasanterosevillano", unos pequeños templos hasta el gran santuario. Los jóvenes llevan sobre sus hombros el adorado objeto, mientras cantan y avanzan haciéndolo subir y bajar. En cuanto averigüe el significado de esta tradición os la contaré.

Tras el desfile y una suculenta comida basada en un manjar conocido como "tempura", nos dirigimos a ver al Daibutsu. Lamento no tener fotos de dicha visita al Gran Buda. Tanto Melina como yo, malos previsores, olvidamos cargar la batería de nuestras cámaras. Os copio/pego un fragmento extraído de Wikipedia: En el siglo XV un tsunami destruyó un templo que contenía la estatua del Gran Buda de Kamakura pero la estatua sobrevivió y ha estado en la intemperie desde esa fecha, soportando terremotos y otros fenómenos meteorológicos. Actualmente está reforzado en sus cimientos por absorbedores de vibración.

Os puedo asegurar que así es. De hecho, tuvimos la oportunidad de entrar dentro y ver la estructura interna de la gran estatua de bronce. Impresionante su tamaño. Seguro que podéis encontrar cientos de fotos en la red.

Y finalmente, antes de volver, un vistazo a otra de las atracciones de Kamakura... ¡su playa! Pese a estar en una isla todavía no había visto agua salada desde que estoy aquí.

Como siempre, aquí están las fotos:

El festival de Kamakura (I)
El festival de Kamakura (II)

¡Hasta la próxima!

Hanami

2009-04-30T09:56:00.000+09:00

En primer lugar debo disculparme por la ausencia de nuevas entradas por un largo periodo. Ya sabéis... he venido a trabajar... (bueno, eso y que no tenía las fotos para colgarlas...)

Como ya comenté en entradas anteriores, una de las fiestas tradicionales de Japón es el llamado Hanami. Esta palabra, que significa literalmente "ver flores", sirve para referirse a las numerosas reuniones festivas que los japoneses realizan con la llegada de la primavera usando el florecimiento de los cerezos como excusa.

Estos árboles, conocidos como sakura en japonés, se encuentran en grandes cantidades en parques y jardines. Con la llegada de la primavera florecen, llenando de color el paisaje del país. Este acontecimiento es seguido muy de cerca por los nipones, que cuentan con un espacio en la previsión meteorológica dedicado especialmente a narrar en qué zonas de Japón los árboles se encuentran en flor.

Cuando llega la época, japoneses de todas las edades acuden a los parques, para realizar sus fiestas de hanami alrededor de los árboles recién florecidos. Algunos se limitan a observar, tomando fotos y relajándose con un picnic. Otros se reúnen con sus amigos para disfrutar de una juerga en toda regla bajo el colorido manto que los sakura han creado. Tanto unos como otros sacan el máximo partido de esta curiosa festividad.

Así fue mi sábado 4 de abril. Por la mañana disfruté del hanami en Shinjuku Gyoen, el gran parque situado en el barrio de Shinjuku, con el "Foreign student support club", mientras que pasé la tarde en el parque de Ueno, Ueno Koen, con unos amigos. El contraste entre una experiencia y otra no pudo ser más fuerte.

1) Shinjuku Gyoen

Este parque cuenta con un colorido excepcional y es el punto de encuentro de aquellos que quieren celebrar el hanami de la forma más literal posible: observando flores.

Gracias a la labor del "Foreign student support club", una asociación de voluntarios que se dedica a "sacar de fiesta" a los estudiantes extranjeros de la Universidad de Tokyo, tuvimos la oportunidad de pasar una agradable mañana. Aunque tanto mi amigo Isaia como yo llegamos algo tarde por problemas con el autobús en Kashiwa (¡qué curioso, un español y un italiano llegando tarde!), pudimos gozar del colorido del parque y conocer a varios estudiantes de la Universidad de Tokyo que se encuentran en una situación similar.

Tras la comida y el paseo post-comida, nos desplazamos a un bar cercano dondé pudimos charlar un buen rato... y planear la tarde.

2) Ueno Koen

Varios de los que participamos en la sesión de la mañana nos quedamos con ganas de más, por lo que tras reposar la comida charlando en el bar tomamos un tren de una de las tantas líneas JR y nos desplazamos hasta Ueno, donde encontramos un parque repleto de gente.

Así como Shinjuku Gyoen fue un remanso de paz y tranquilidad, Ueno Koen era una gran fiesta. Numerosos (¡miles!) jóvenes disfrutaban del hanami bebiendo, cantando y riendo alrededor de los cerezos. Se podía ver grupos disfrutando de un improvisado karaoke, bailando curiosas coreografías o simplemente bebiendo sake entre risas. También era posible encontrar espacios para los trabajadores de una determinada empresa, lo que significa que algún pringado tuvo que pasar la noche en el parque para reservar el sitio (por eso los japoneses dicen que tu primer trabajo en toda empresa es reservar sitio para el hanami). A todo esto hay que añadir decenas de puestos vendiendo comida y bebida, así como gran cantidad de visitantes, paseando de un lado a otro, contemplando el ambientazo.

En conclusión, una jornada muy amena, en la que además de conocer gente pude disfrutar de una de las fiestas tradicionales de Japón.

Si habitualmente os recomiendo seguir los enlaces que llevan a los álbumes con las fotos que he ido realizando, esta vez con más razón no os podéis perder semejante panorama:

Hanami (I)
Hanami (II)

(Mi agradecimiento a Isaia, que tiene mucho más arte que yo con la fotografía)

Un barrio residencial japonés

2009-04-10T21:10:00.000+09:00

Hoy os voy a hablar de mi barrio.

El bloque en el que vivo se encuentra rodeado de pequeñas casitas japonesas. Encontrándome entre varias zonas residenciales, cada paseo que doy por los alrededores me recuerda una y otra vez a las típicas viviendas que aparecen en los animes japoneses (por ejemplo, en Shin Chan).

Además del característico jardincito, el siempre presente primer piso culmina la imagen que todos tenemos de la vivienda clásica japonesa. Frente a las colmenas en las grandes ciudades, los barrios residenciales, habitualmente a las afueras, cuentan con la tradicional casita familiar. Os dejo alguna imagen más, esta vez de una zona más cercana a mi casa:

Y ya puestos, aprovecho para enseñaros donde vivo. Os copio/pego un extracto de un artículo de la Wikipedia:

"Dos patrones de residencias son predominantes en el Japón contemporáneo: la casa separada unifamiliar y el edificio de múltiples unidades, poseídos por un individuo o una corporación y alquilados como apartamentos a los arrendatarios, o poseídos por los inquilinos como condominios."

Pues bien, lo que os he presentado hasta ahora era el primer patrón. Yo vivo en uno de los edificios encasillado en el segundo patrón.

Hogar, dulce hogar.

En Japón existen varias compañías inmobiliarias que se dedican a la construcción de bloques de este tipo, no excesivamente grandes, con múltiples apartamentos (ellos los llaman "rooms") de unos 15 a 25 metros cuadrados. Aunque puede parecer pequeño para lo habitual en España (de momento, quién sabe en unos años cómo será nuestra vivienda media...), la verdad es que para una persona que vaya a pasar una temporada corta puede resultar muy conveniente, tanto por el precio como por la facilidad para instalarse.

Os presento mi hogar dulce hogar:

Como podéis ver (más detalles en el álbum de fotos "Mi casa"), tiene de todo, tanto cocina como los electrodomésticos básicos. Además, en este tipo de compañías suelen incorporar en el precio total los gastos de luz, agua, gas e internet, por lo que si uno no quiere complicarse mucho la vida al llegar a Japón es lo ideal para encontrar vivienda.

No haré publicidad de la compañía, pero si alguien está interesado no tengo problema alguno en dar referencias de forma privada. Por mi parte no hay queja alguna, salvo por el hecho de que no hablan inglés, por lo que la institución en la que trabajo tuvo que proporcionarme un traductor para realizar los trámites.

Ya sabéis, si visitáis Japón mientras estoy aquí estáis invitados a mi hogar dulce hogar.

Y para terminar, como siempre, aquí están los álbumes de fotos:

Mi barrio japonés
Mi casa japonesa

Harajuku: Templos y cosplayers

2009-04-02T00:30:00.018+09:00

Harajuku es otro de los distritos de Tokyo que atrae la atención de los turistas. Junto a un fantástico y ajardinado parque, con un gran templo en su centro, se encuentra una de las zonas de compras más popular entre la gente joven de la gran ciudad japonesa. Entre estos dos extremos, el puente Harajuku sirve de punto de encuentro para numerosos cosplayers, que pasan aquí el fin de semana mientras admirados peatones les fotografían sin descanso.

Comenzaré explicando brevemente qué es el cosplay. Para todos aquellos que no conozcan este fenómeno tan ligado a la cultura manga. La palabra cosplay procede de la expresión inglesa costume play, y sirve para designar la afición que muchos aficionados al manga y el anime tienen: disfrazarse de sus personajes favoritos y exhibirse para admiración y sorpresa del resto del mundo. También es común encontrar cosplayers que, en lugar de vestirse como un personaje de manga, adoptan una moda muy particular. Un ejemplo de ello son las llamadas gothic lolitas.

Cada fin de semana numerosos cosplayers se acercan a Harajuku para exponerse. Habitualmente localizados en el puente que separa la zona urbana del parque, se pasan horas haciéndose fotos con todos los curiosos (muchos de ellos turistas) que quieren un recuerdo, e incluso muchas veces son ellos mismos los que se fotografían.

Atraídos por esta curiosa afición, Isaia (un estudiante de matemáticas italiano que se encuentra en una situación similar a la mía) y yo nos acercamos el pasado domingo, esperando encontrar muuuuuuuuchos cosplayers con los que alucinar. El resultado no fue el esperado, pues no había tantos como creíamos, pero igualmente valió la pena.

Además, el parque de Harajuku es realmente atractivo, especialmente por el gran santuario sintoísta Meiji que en él se encuentra.

Este fantástico lugar, creado como homenaje al emperador Meiji, que murió en 1912, es el elegido por muchos japoneses para realizar ciertas ceremonias. Habitado por monjes que cuidan hasta el más mínimo detalle, este templo suele presenciar numerosas bodas tradicionales, así como ciertas ceremonias, que todavía no conozco pero que imagino serán similares al bautismo cristiano, asociadas a los recién nacidos. De hecho, en nuestro paseo por el parque nos cruzamos con varios padres con sus bebés en brazos que acudían al templo por una de estas ceremonias. También tuvimos la oportunidad de ver alguna pareja que celebraba su boda al estilo tradicional japonés.

Una pareja se fotografía en el día de su boda.

En resumen, una curiosa experiencia, muy en la línea del habitual contraste tradicional/moderno que Japón nos presenta tan a menudo.

Os dejo las fotos de la jornada en el siguente enlace:

Harajuku: Templos y cosplayers (I)

Harajuku: Templos y cosplayers (II)

Curiosidades niponas: Terremotos en Japón

Japón es un país en el que la gente está acostumbrada a convivir con los terremotos. Situado en una zona con alta actividad sísmica, terremotos de diversa magnitud han venido sucediéndose uno tras otro, haciendo que las medidas de seguridad, alerta y emergencia sean cada vez más avanzadas.

Shin-chan nos explica qué hacer en caso de terremoto.
(Cartel en uno de los ascensores de la Universidad)

Si os hablo hoy de esto en la sección de curiosidades niponas es porque a las 15:26 del pasado miércoles 25 de marzo viví mi primer terremoto. Fue suave y breve, pero me dejó muy sorprendido por el nulo interés que despertó en mis colegas japoneses. Un temblor así en España habría sido tema de conversación seguro, e incluso las noticias locales lo habrían resaltado. Aquí no pasa de un ligero "umm, un terremoto" seguido de una inmediata vuelta al trabajo.

Debo decir que mi primera reacción fue bastante tonta. El temblor fue tan ligero (aunque notable) que mi primer pensamiento fue "un camión pesado habrá pasado por la carretera junto al campus", para rápidamente darme cuenta de que mi despacho se encuentra en un sexto piso, en un edificio consistente en una gigantesca mole de piedra, que no se inmutaría aunque pasara un tren de mercancías por la puerta.

Aprovechando la situación hice algunas preguntas durante la cena, y un compañero japonés, me comentó que en Japón hay unos mil terremotos diarios, aunque muy pocas veces alcanzan la intensidad suficiente como para que los humanos lo notemos. De vez en cuando, sin embargo, alguno sobrepasa el umbral considerado "de riesgo", con lo que las alertas se activan y mensajes automáticos se dan por radio y televisión, para que los ciudadanos tomen las medidas de seguridad necesarias en los breves segundos con los que cuentan.

Lo curioso es que ahora, cuando estoy en casa y siento una ligera vibración, ya no pienso que es el vecino pegando botes o un camión que pasa cerca de mi ventana, sino que achaco a un terremoto el ligero temblor. Seguramente pocas veces acertaré...

En conclusión, una experiencia más para mi curriculum nipón.

Nota: El reporte que la Japan Meteorological Agency hizo sobre "mi" terremoto puede encontrarse en el siguiente enlace: mi terremoto.

Un sábado en Ueno

2009-03-27T00:13:00.018+09:00

Bienvenidos una vez más a Japolino, el amigo del neutrino, el blog de Avelino. Esta vez os hablaré de mi visita a Ueno, un distrito de Tokyo conocido por su gran parque, lleno de centros de interés cultural.

Sé que suena aburrido, y ciertamente fue mucho menos excitante que un paseo por Akihabara o Shibuya, pero un tranquilo paseo por el parque de Ueno junto con una visita al Museo Nacional de Tokyo puede ser una agradable alternativa.

El sábado pasado me levanté tarde, y tras tomarme el viaje en tren/metro con calma, llegué a Ueno a la hora de comer. Una breve parada en boxes, cargando las pilas con nutritivo ramen, fue suficiente para darme las energías que necesitaría por el resto del día.

El parque de Ueno se encuentra ubicado en la zona noreste de la ciudad, por lo que tradicionalmente ha sido un punto clave para la vigilancia de la antigua ciudad de Edo. Actualmente es uno de las zonas verdes de la moderna Tokyo, siendo el preferido de muchos para la inminente celebración del festival del Hanami, en el que japoneses de todas las edades disfrutan de picnics (con sake incluído) mientras observan como florecen los cerezos. Además, sus museos, templos y auditorios musicales le dan un ambiente cultural muy enriquecedor, que permite pasar un interesante día en familia.

Numerosos tokiotas eligen Ueno para relajarse durante el fin de semana.

En mi caso, tras un largo paseo por la orilla de Shinobazu-ike, un lago interior del parque, y alguna visita a los pequeños templos a su alrededor, me dirigí al Museo Nacional de Tokyo, la galería de arte más importante de la capital japonesa. En el trayecto, realizado en un fantástico ambiente de luz, color y gente, tuve la oportunidad de sacar unas cuantas fotos.

El templo de Benten-do, situado en una isla en el estanque de Shinobazu-ike.

Tanto parejas como familias alquilan barcas con las que navegar en Shinobazu-ike.

El parque de Ueno concentra a numerosos vagabundos, que pernoctan en él de noche... y juegan a shogi de día.

En cuanto al museo, debo admitir que no me impresionó mucho. Y no es porque no fuera un buen museo, sino porque la mayoría de las salas están dedicadas a herramientas antiguas, escritos tradicionales y otros restos de gran valor histórico... aunque poco interés artístico (desde mi ignorante punto de vista). También cuentan con algo de pintura y escultura, pero a diferencia del típico museo occidental, no son la apuesta principal.

El Museo Nacional de Tokyo.

Tras el paseo por los pasillos y habitaciones del museo, y dado que se acercaba la hora del cierre, decidí volver a Kashiwa. El JR (Japan Railways) hasta Kashiwa fue bastante rápido, y pronto me encontraba cenando en un restaurante hindú cerca de la estación. Un rato después, tras la picante cena (¡y eso que pedí nivel "medium"!), tomé el autobús hasta la zona de Kashiwanoha y descansé tras otro día de caminatas.

Os recuerdo que hay muchas más fotos disponibles tanto en los álbumes que he creado en Picasa como en mi Facebook. Aunque os aviso que a partir de ahora las voy a ir colgando únicamente en Facebook, porque me resultaba muy costoso subir las fotos (y poner comentarios y títulos) dos veces. Como novedad, aquí tenéis los enlaces al álbum de esta entrada:

Un sábado en Ueno (I)
Un sábado en Ueno (II)

¡Hasta la próxima entrada!

Nuevas incursiones en Tokyo

2009-03-20T00:30:00.032+09:00

Hola de nuevo a todos. Os pido disculpas por tardar tanto en actualizar el blog. Soy consciente de las ansias colectivas por leerlo, pero recordad que cuando no estoy trabajando estoy visitando Tokyo, así que poco tiempo me queda.

Hoy os hablaré sobre mis recientes incursiones en territorio tokiota aprovechando la presencia de varios compañeros físicos venidos de España. Curiosamente Tsukuba, una ciudad a 60 km de Tokyo, ha albergado recientemente una conferencia sobre física de partículas experimental, por lo que varios colegas han aprovechado para visitar la capital japonesa. Un saludo desde aquí a Carlos, Ricardo, Tito, Dani, Paula, Pepe y nuestro guía Julen. Ha sido un placer disfrutar de Tokyo con vosotros (y robaros algunas fotos para mi blog).

Además de Ginza y Akihabara, zonas que ya han aparecido en mi entrada anterior, nos dimos una vuelta por Shibuya y Shinjuku, dos distritos emblemáticos de la ciudad de Tokyo.

Shibuya

El barrio de Shibuya es la mayor zona de entretenimiento de Tokyo. Grandes cantidades de jóvenes se concentran en él a diario.

Especialmente impresionante es el famoso cruce de Shibuya, justo enfrente de la salida del metro, donde cada luz verde del semáforo se traduce en miles de personas cruzando de un lado a otro. La marea humana es realmente espectacular. Aunque intenté grabar un vídeo para compartirlo con vosotros he encontrado uno mucho mejor en YouTube. Alucinad...

Por otro lado, el ambiente es realmente fantástico, con numerosas tiendas, bares, restaurantes y lugares orientados al ocio. En este lugar pudimos comer ramen, un plato típico en Japón aunque de origen chino, y pasear por la famosa colina de los hoteles del amor. Para los curiosos contaré que esta colina está llena de "love hotels", hoteles a los que suelen acudir las parejas para buscar intimidad.

Paseando por Shibuya en un día de lluvia.

Shinjuku

El barrio de Shinjuku es el centro de gobierno de la ciudad, con grandes rascacielos dedicados a labores administrativas y económicas. Tras pasear un rato por la zona decidimos subir al edificio del gobierno local de Tokyo, el Tokyo City Hall, un altísimo edificio desde el que las vistas de Tokyo son excelentes.

Frente al Tokyo City Hall.

Os dejo un par de tomas que, por desgracia, no son todo lo buenas que podían ser debido a que el día salió un poco nublado.

Inmejorables vistas desde las torres del Tokyo City Hall.

Escasos rayos de Sol escapan entre las nubes sobre Tokyo.

Además, en Shinjuku puede encontrarse el "sub-barrio" de Kabukicho, núcleo del poder de los Yakuza, la mafia de Japón. Lleno de locales de fiesta y clubs, el llamado "barrio rojo" suele tener fama de ser peligroso para los extranjeros, pero en realidad no lo es más que cualquier área de fiesta en una ciudad europea.

Para finalizar la entrada de hoy me gustaría iniciar una sección que espero incluir en muchas de las futuras publicaciones de este blog. Con el nombre de "Curiosidades niponas", este breve espacio intentará contar desde detalles sorpredentes hasta costumbres que nos pueden resultar extrañas a los occidentales, completando de este modo las narraciones más generales. Espero que os guste y sorprenda tanto como a mí.

Curiosidades niponas: Japoneses enmascarados

Hoy quiero contaros una curiosidad nipona que ha llamado mi atención. De hecho, más de uno se ha dado cuenta ya al ver las fotos que he colgado (las habéis visto todos, ¿no?). Sí, los avispados ya lo han pillado, las máscaras...

Cuento dos máscaras. ¿Alguien ve más?

Un enmascarado de compras en Ginza.

Ya en el aeropuerto de Heathrow, en Londres, vi que algunos de mis compañeros viajeros llevaban unas máscaras puestas. Debido al ajetreo del viaje no le di demasiada importancia, pero al verlo una vez más a mi llegada a tierras niponas cai en la cuenta... ¡¡son ninjas!!

Un poli ninja. En lugar de porra usa shurikens.

Como bien sabéis los apasionados por la cultura japonesa, la figura del ninja es uno de los tantos símbolos de Japón. Mientras que los también legendarios samurais servían a sus señores como guerreros convencionales, los ninjas eran mercenarios especializados en misiones de infiltración y espionaje. Maestros en el arte del disfraz, también se les solía asignar asesinatos selectivos y otras acciones bélicas no ortodoxas. Ciertamente os recomiendo un vistazo a la historia de los ninjas, sobre los que tanto ha llegado a nuestros días.

Bien, pues cuando ya lo tenía clarito se me ocurrió preguntarle a Julen para que confirmara mi sospecha. Y resultó que estaba equivocado (sonido de burbuja al explotar). Las razones de los japoneses para ponerse estas "elegantes" máscaras faciales son mucho más prosaicas. Según me contó mi anfitrión, son las siguientes:

Alergias. Muchos japoneses son alérgicos al polen, por lo que durante la primavera muchos prefieren ponerse una máscara facial a pasarse el día estornudando.
Para evitar contagiar a los demás. La extrema educación japonesa hace que consideren "inapropiado" contagiar a sus semejantes en caso de estar resfriados.
Para evitar ser contagiados. Por otro lado, si hay muchos resfriados siempre habrá algunos japoneses que prefieran deslucir su rostro a pasarse unos días en la cama curándose por una enfermedad ajena.

Os dejo varios enlaces a otros blogs (sí, no soy el único español en Japón) donde se comenta este mismo tema:

Enlace 1
Enlace 2
Enlace 3

Y para que os sorprendáis un poco más aquí podréis ver que algunos llevan las máscaras faciales muy lejos...

Hasta la próxima entrada de vuestro amigo Japolino (digo, Avelino).

Mi primera jornada tokiota

2009-03-11T21:34:00.029+09:00

Hola de nuevo, ¿ansiosos por una nueva entrada de Japolino, verdad? Pues aquí estoy, para saciar vuestros irrefrenables deseos de nuevas historias de mi estancia en Japón. Hoy os contaré cómo fue mi primera visita a la ciudad de Tokyo, tras la intensa incursión que realicé el pasado sábado.

Round 1: Akihabara

Tras levantarme pronto, al menos para lo que debe ser un sábado, me dirigí a la estación de tren de Kashiwa-no-ha Campus Station. ¿Qué llevaba conmigo? Dinero (imprescindible), un mapa de la zona (por si hiciera falta), una guía de conversación (gracias Pancho, viene genial), una pequeña guía de Tokyo (útil para saber qué hacer y dónde ir) y algún que otro papelote con información importante (como mi dirección). Para no tener que cargar con todo me agencié, pagando por supuesto, una mochilita en el centro comercial junto a la estación, y con la mejor de mis sonrisas me aventuré hacia Tokyo.

La estación de metro de Akihabara. Gente de un lado para otro y un mapa de líneas laberínticas.

Media hora después (el Tsukuba Express corre bastante) me encontraba en la zona de Akihabara, el paraíso de la electrónica, los videojuegos y el manga. Se trata de un "barrio" de Tokyo lleno de gigantescas tiendas dedicadas únicamente a eso, a la pura diversión geek. Y cuando digo gigantescas me refiero a edificios de 7 a 10 plantas, dedicados exclusivamente a una de esas disciplinas. Por ejemplo, paseé por las abarrotadas 7 plantas de la famosa tienda Tora no Ana, dedicadas completamente al manga y el anime. También me asombré con la gran variedad en Yodobashi Camera, una tienda de electrónica que cuenta con una planta para cámaras, otra para móviles, otra para portátiles... hasta 9 pisos. A todo esto hay que añadirle altavoces voceando las consignas comerciales que decenas de vendedores repiten por todas partes usando sus micrófonos, muchas luces, ruidos y anuncios en cada esquina, y tenemos una idea de Akihabara. Bueno, en realidad falta un ingrediente para completar el plato... ¡¡mucha gente!!

El típico pasillo en Yodobashi Camera

Akihabara.
¿Cómo es posible que no choquen unos con otros?

Round 2: Hibiya

Acabé tan "psicológicamente estresado" que tras una frugal comida (haciendo uso de mis conocimientos en un supermercado) busqué un parque donde relajarme. Como por la noche ya tenía pensado visitar la zona de Ginza, me desplacé en metro hasta Hibiya, una zona a su alcance que limita con los jardines imperiales. Aunque no fueron éstos por lo que paseé, el parque de Hibiya también tiene su encanto...

Me impresionó enormemente el contraste entre los rascacielos que rodean el parque y el silencio y la tranquilidad que se respira en él. Entre otras cosas, pude ver los restos de una antigua muralla del castillo de Hibiya, uno de los bastiones que protegían la antigua Edo, predecesora de Tokyo. También pude pasear sin que vendedores rabiosos usaran sus megáfonos en mis oídos, mientras planeaba el siguiente paso a dar.

Round 3: Ginza

Pero como la calma total de este parque no podía ser eterna, pronto me moví a la ruidosa Tokyo (tal y como se ha presentado hasta ahora). El siguiente destino era el distrito de Ginza, conocido por sus grandes y lujosas tiendas, al estilo de la quinta avenida de Nueva York.

Sí señores y señoras, esto es Ginza, el barrio por el que paseé el pasado sábado. La verdad es que no entré en muchas tiendas (todo el mundo sabe que no me va la ropa de Dior), pero no hizo falta para captar la esencia "fashion" del lugar. Me llamó la atención especialmente encontrar una tienda de la empresa valenciana de porcelanas Lladró (ver dos fotos más arriba), que por lo visto es tan famosa como nos cuentan.

Unas vueltas más arriba, unas vueltas más abajo, me dispuse a encontrar un restaurante para cenar. Aquí fue cuando fui realmente consciente del tipo de lugar en que estaba. Ya acostumbrado a las baratísimas comidas/cenas de Japón, este barrio me retó a que encontrara precios asequibles por los que llevarme algo a la boca. Los precios, muuuuuucho más altos de lo normal, hicieron que me costara un poquito hallar un pequeño rincón en una calle ligeramente apartada del bullicio.

Y con la pequeña metida de pata que me sucedió en la cena aprovecho para contar cómo es una comida típica japonesa. ¿Recordáis los típicos dibujos animados japoneses en los que salen comiendo arroz y sopas? (Algunos los recuerdan porque los siguen viendo) Pues es verídico 100%. Aquí acompañan cada comida con un bol de arroz y una sopa de miso, con lo que completan el plato principal de una forma muy saludable. Además, suelen beber té verde en lugar de agua, dándole más colorido a la mesa.

¿Qué me sucedió en mi cena en Ginza? Olvidé esta costumbre... y pedí comida de más (sssshh... esas risas, que os oigo...). Al ver la lista de platos pensé que uno era poco para mi cuerpo serrano, así que pedí dos (con la frase clave "kore o kudasai" mientras señalaba la foto). El camarero, sorprendido ante mi osadía, me puso una cara rara y me preguntó algo. Al ver que su insistencia obtenía nulos resultados desistió y accedió a mi petición. ¿Qué sucedía? Que dos platos... más el arroz y la sopa era mucha cena. Cuando vi que me traían de todo me di cuenta de mi error, pero ya era demasiado tarde (y además estaba todo muy rico, la verdad). Lección aprendida.

Tras la cena quedé con Julen (recordad, mi salvador durante mi primera semana japonesa), nos dimos una vuelta más, compramos donuts y tomamos el metro/tren de vuelta al hogar.

Un día completo en Tokyo, ¿alguien da más?

Nota: Ya se encuentran disponibles las fotos que he ido haciendo. Las iré colgando poco a poco según publique entradas. Las podréis encontrar en mi cuenta de Picasa o visitando mi Facebook. ¡Espero que os gusten!

Viajando a Japón

2009-03-08T16:40:00.008+09:00

Como no podía ser de otra manera, mi primera entrada (si no contamos la presentación previa) ha de contar cómo fue el viaje. De este modo responderé a la clásica pregunta "¿cómo ha ido el viaje?", que muchos me dirigís en estos días iniciales de mi estancia.

Todo comenzó el miércoles 4 de marzo, con el primer avión, Valencia-Madrid, partiendo desde Manises a las 7:00. Sí, exacto, menudas horas. La verdad es que si no fuera porque iba emocionadete por el viaje me habría dormido de pie en el aeropuerto mientras esperaba a embarcar. Por cierto, aprovecho para agradecer públicamente a mi amigo Manolo que me acercara a Manises a tan tempranas horas. Gracias, colega.

Todo fue según lo previsto hasta que el siguiente avión, Madrid-Londres, salió un poco tarde. No sabría decir cuánto, puesto que estaba medio sopa en mi cómodo (aunque estrecho) asiento. Sólo recuerdo haber mirado mi fabuloso reloj de pulsera y ver que llevábamos media hora de retraso. Al final, como el piloto no decidió "meterle caña" para recuperar el tiempo perdido, llegué con unos 40-45 minutos de retraso al aeropuerto de Heathrow, en Londres.

¿Y en qué se tradujo este retraso? Unido al necesario desplazamiento de una terminal (T3) a otra (T5), que supone unos 10-15 min, supuso... que perdiera la conexión y no pudiera coger mi avión a Tokyo. El problema está en que Heathrow tiene un sistema de seguridad muy estricto, lo que les defiende de los millones de terroristas que vuelan cada día a Japón a atentar a diestro y siniestro. Eso retrasa el proceso de embarque, que dura un buen rato por culpa de los controles a pasar. Además, no te dan la tarjeta de embarque cuando inicias el viaje en Valencia, sino que paranoicamente requieren que te presentes en el mostrador de British Airways (BA), la compañía con la que volaba, para solicitarla "en vivo". Total, que el representante de BA, tras pedirme disculpas, me dio otro billete para las 19:00 (hora del Reino Unido), en este caso con la compañia Japan Airlines (JAL). Ahora bien, no estuvo tan mal, hubo dos detalles que hicieron soportables las "molestias"

Me dieron un vale de 10 libras esterlinas para gastar en el aeropuerto como compensación. ¡Comida gratis!
El tipo del mostrador terminaba todas las frases con un "sir". Vaya, me hizo sentirme importante.

Así que tuve que pasarme el día dando vueltas por la terminal 3 (sí, además me tocó deshacer el camino), leyendo a ratos, conectándome a internet vía wireless hasta que me quedé sin batería (los enchufes británicos son diferentes), viendo tiendas, comiendo en un sitio que se llama "EAT." (imposible resistirse), yendo cada cierto tiempo a ver los monitores con las salidas y hasta charlando con una madrileña que había ido a Londres a visitar a su hija, que es economista y trabaja en bolsa. Variado, pero laaaaaaaargo.

El vuelo hasta Tokyo fue también curioso. Para empezar me encontré un montón de españoles... ¡trabajando en Japan Airlines! Desde varios asistentes de vuelo (prefieren ser llamados así al usual "azafatos") hasta la chica del mostrador de la compañía. Qué curioso. Sobre el entretenimiento tampoco puedo quejarme. Había una buena oferta de películas y series en varios idiomas. Yo vi "Body of lies", que en España tradujeron a "Infiltrados", donde pude escuchar a Leonardo Di Caprio y Russell Crowe doblados con acento mexicano. Luego intenté dormir aunque sin mucho éxito, pasándome varias horas en un duermevela que no terminaba de cuajar.

¡¡Y al fin en Japón!!

El avión llegó al aeropuerto de Narita, desde donde necesitaba tomar varios trenes/metros hasta llegar a Kashiwa, donde está el campus en el que trabajaré y la casa de mi anfitrión Julen (que muy amablemente me aloja unos días hasta que formalice un contrato de alquiler). Y entonces descubrí una de las características de Tokyo y sus alrededores: las aglomeraciones.

Entiendo que estas fotos no son muy espectaculares... pero el primer día no me dio tiempo a más. Vi la ciudad de Tokyo de pasada, y llegué exhausto a mi nuevo hogar (al menos durante unos días). Tras una cenita en un buen restaurante cercano (¡¡sushi de verdad!!) todavía me quedó tiempo de ver con Julen alguna serie, darme una duchita y caer rendido en la cama cual marmota que ha tomado somníferos (aunque me desperté a las 5:00, cositas del jet-lag).

Prometo que la próxima entrada será muy curiosa. Hasta entonces, no os olvidéis de vuestro Japolino preferido.

Japolino comienza a andar

2009-03-08T12:21:00.003+09:00

Bienvenid@ a mi blog.

Imagino que si has entrado aquí es porque me conoces. De lo contrario puedes echar un vistazo a mi perfil en blogger, que puedes encontrar en la barra lateral a la derecha de la página.

Este blog nació debido a los comentarios de mis amigos. En cuanto se enteraron de que me marchaba unos meses a Japón llegaron los numerosos "ya nos contarás cómo te va", seguidos de los clásicos "mándanos e-mails con tus aventuras" y algún que otro "uf, qué interesante, tendrás millones de anécdotas". Así que, aterrorizado ante la perspectiva de tener que contar las mismas historias una y otra vez, con la pérdida de intensidad narrativa que ello supondría, y por lo poco eficiente/práctico que sería enviar correos multitudinarios con mis narraciones, decidí concentrarlo todo en un blog. El blog de Avelino.

También tengo que admitir que hacía tiempo que estaba valorando crear un blog. Me parece un invento muy interesante que permite compartir experiencias muy fácilmente y que facilita a los cansinos como yo la difusión de sus historietas. Esto ha sido solamente el empujón final.

Una vez tomada la decisión el blog ya se encontraba dando vueltas en mi cabeza pero le quedaba un largo camino hasta poder ver la luz. El primer paso: darle un nombre. Mis primeras ideas fueron muy sosas. Desde "Avelino en Japón" hasta "Un Avelino en Japón" (¡claramente diferentes!) encontré mil variaciones de lo mismo. Como no quería que me llamaran "el Pau Donés de los blogs" empecé a plantear a mis amigos el reto de encontrar un título llamativo. Finalmente me decidí por el que veis en el encabezamiento de la página (gracias Julio), tras ser recibido por la mayoría de vosotros con regocijo y algarabías varias. Ejem. En fin, soy un demócrata. Mención especial merecen otras sugerencias como "Ave-chino, chino nooooo, japonés" o "Avelino, sushi y sake" (éste es una rebuscada adaptación de un clásico del cine español, ¿alguien lo pilla?). Os propongo que uséis los comentarios para darme vuestra opinión. ¿Cuál os gustaba más? ¿Alguno que se os ocurra ahora?

¿Qué encontrarás aquí? Ummm... eso todavía no lo sé. Seguramente los planes que tenga ahora irán variando (o desvariando), así que poco puedo asegurar. En cualquier caso os adelanto que pienso usar este blog con dos objetivos:

Diario personal. Aquí narraré qué me va sucediendo, resaltando los hechos que más puedan interesar/impactar/alucinar a los lectores, ávidos de historias de Japolino.
Intento de difundir Japón. También contaré cómo es Japón desde dentro, según vaya encontrando detalles curiosos que crea interesante compartir.

Finalmente os diré que el diseño del blog también evolucionará. No quería dedicarle mucho tiempo al principio, así que he adaptado una plantilla ya existente, añadiendo o modificando algunos elementos. En cuanto pueda (y me apetezca) intentaré ponerlo mucho más bonito.

Y dicho esto... ¡comencemos!